Металлочерепица выступает в качестве наиболее подходящего примера интерпретации традиционной формы керамической пазовой черепицы на металл. Металлочерепица совмещает в себе функционализм и эстетику своей традиционной формы с долговечностью и высокой надёжностью, используемой в настоящее время оцинкованной стали с полимерным покрытием.
В настоящее время металлочерепица получает всё большее распространение. Причиной тому служит большой спрос, которым пользуется представленный кровельный материал. Возможность осуществления облицовки кровли в том или ином желаемом виде, а также большое количество видов используемых профилей и оттенков помогает добиться наилучшего результата.
Частое применение металлочерепицы обусловлено и тем, что она устойчива к ультрафиолету и влаге, из чего можно сделать вывод, что использовать её можно при любом климате. Лёгкий монтаж выступает в качестве ещё одного преимущества кровельного материала; больших затрат временных ресурсов не будет.
Если посмотреть на крышу на которую монтирована металлочерепица, то можно заметить большое число повторяющих друг друга «черепичек». Как правило используются следующие формулировки, скат вдоль – на «ряды», а поперек делится на «волны», расстояние между рядами обозначают как «шаг».
Образование волн происходит в результате того, что лист проходит через профилирующие валы станка, а ряды появляются при штамповке.
Выбор инструмента
В первую очередь, перед тем как приступить к монтажу металлочерепицы необходимо подготовить правильные инструменты.
- Шуруповёрт ― используется для вкручивания саморезов. При выборе шруповёрта нужно обратить внимание на его мощность (крутящий момент) и скорость вращения, которая не должна превышать значения в 1800 об/мин. Крутящий момент важно выставить правильно. В ином случае будет риск «перетягивания» саморезов, металлочерепица может подвергнуться деформации, как и EPDM-уплотнитель.
- Просечные ножницы ― используются для ровной резки листов металлочерепицы, при которой не повреждаются её полимерный и цинковый слои.
Внимание:
Применение болгарки с целью резки металла исключено. Причина тому – выжигание болгаркой полимерное и цинковое покрытие. А если не позаботиться л защите металлической основы, то она в быстром темпе покроется ржавчиной.
- Насадка на дрель ― «сверчок» или специальные электрические ножницы по металлу. Ещё один инструмент, которым удобно пользоваться при осуществлении резки металлочерепицы.
- Нож, применяется для резки утеплителя.
- Скобозабивной пистолет. Служит для фиксации пароизоляции и гидроизоляции на стропилах.
Выбор сопровождающей продукции для правильной установки металлочерепицы
- Кровельные саморезы ― это элементы крепежа, имеющие шайбу с EPDM-прокладкой. Материалом для таких саморезов служит сталь с цинковым покрытием.
- Герметизирующие материалы помогают изолировать от влаги самые подверженные её воздействию места к которым относятся стыки и примыкания частей кровли. Герметизирующие материалы применяются в жидком виде или в форме лент.
- Ремонтная эмаль-аэрозоль. Может понадобиться для восстановления полимерного покрытия.
- Двусторонняя соединительная лента. Применяется для герметичной проклейки стыков паро- и гидроизоляционных полотен. Если этого не сделать, то гидро- и пароизоляция пропустит влагу.
На данный момент речь идёт, в основном, о нюансах монтажа металлочерепицы, в связи с этим обратим внимание не будем сильно отходить от темы и опустим подробности монтажа стропильной системы. Допустим, что она готова и настало время для монтажа «кровельного пирога».
Первым делом можно установит теплоизоляцию, если планируется тёплая кровля. Если полагаться на статистические значения, то можно выявить, что через кровлю уходит порядка четверти тепла. То есть, при отсутствии утепления кровли значимая часть тепла уйдёт на улицу. Во избежание таких ситуаций понадобится установка теплоизоляции.
Кровлю может быть «тёплой» или же «холодной». В первом случае утеплению подвергаются скаты, во втором ― пол чердака. В нашем случае речь пойдёт о нюансах монтажа металлочерепицы «тёплой» кровли ― так как её устройство более сложное.
Монтирование плит или матов теплоизоляции осуществляется в распор между стропил, а внутреннее расстояние между стропилами для этого должно быть 580-590 мм. Теплоизоляция размещается в несколько слоёв с учётом климатической зоны, при этом швы нижнего слоя должны перекрываться верхним слоем утеплителя.
Значимым условием для выполнения теплоизоляцией её функции выступает сухость. Если намокание составит хотя бы 5%, то эксплуатационные свойства утеплителя будут снижены вдвое.
Чтобы защитить теплоизоляцию от влаги необходимо прибегнуть к использованию гидроизоляционных и пароизоляционных плёнки и мембраны.
Пароизоляция осуществляет защиту теплоизоляции от испарений жилой части и крепится снизу стропил.
Гидроизоляция служит для обеспечения защиты теплоизоляции от конденсата с металлочерепицы. Может иметь вид:
- мембран (монтирование мембран происходит без провиса, плотно к теплоизоляции);
- плёнок (монтирование подразумевает 20 мм провис).
Очерёдность укладки
Гидроизоляцию монтируют с внешней части утеплителя, по верхней грани стропил.
При наличии внутреннего угла, возникающего на стыке скатов и именующегося ендовой, с него начинается монтаж гидроизоляции. Ендова нуждается в хорошей герметизации, причиной тому – подверженность влиянию осадков.
Раскатка рулона гидроизоляции ендовы осуществляется от конька к карнизу. Гидроизоляцией закрывается вся область ендовы. После того как с гидроизоляцией ендовы будет покончено, приступают к работе со скатами. Аналогично ситуации с пароизоляцией, раскатка рулона происходит по горизонтали. Сперва рулон раскатывают вдоль карниза, а после ― вверх. Перехлёст полос гидроизоляции составляет 10-15 см.
Для фиксации полотна гидроизоляции, рекомендуется смонтировать контробрешётку из деревянных брусков 50 на 50 или 32 на 50 мм. Контробрешётка крепится вдоль на стропила. Контробрешётка задаёт вентиляционный зазор между гидроизоляцией (ветровлагозащитной мембраной) и основным кровельным покрытием.
Важно помнить о необходимости проклеивания стыков полотен гидроизоляции и пароизоляции двусторонней соединительной лентой.
Установка шаговой обрешётки для металлочерепицы
Основная обрешётка крепится поперёк стропил на контробрешётку.
Функции:
- Усиление конструкции скатов;
- Основа для крепления кровельного материала;
- Распределение нагрузки на стропильную систему.
Монтаж металлочерепицы и доборных элементов
По готовности как теплоизоляции, так гидроизоляции, пароизоляции и обрешётки можно приступать к монтажу металлочерепицы и стандартных элементов отделки.
Монтаж доборных элементов (перед установкой кровельного материала)
Как должен проходить монтаж карнизных планок?
Функции карнизных планок:
- Защита карнизных свесов от воздействия осадков.
- Эстетическая составляющая.
- Монтаж карнизных планок идёт после установки держателей жёлоба и самого жёлоба.
- Далее планки кладутся на обрешётку, внахлест 50–100 мм одной на другую.
- Затем, при помощи саморезов, производится фиксация планок на обрешётке через каждые 300 мм.
Внимание:
Важно, чтобы нижний край планки закрывал верхний край водосточного жёлоба.
Как проводить монтаж планки ендовы?
Ендова выполняет роль конструктивного элемента кровли, состоящего из нижней и верхней планок. Монтаж нижней планки происходит до установки металлочерепицы, верхней ― после установки.
Как проводить монтаж планок примыкания?
С помощью планок примыкания происходит герметизация в местах, где металлочерепица прилегает к стенам и дымоходным трубам. Также они исключают попадание осадков или пыли в подкровельное пространство.
Кроме того, с использованием планок примыкания реализуют монтаж внутреннего и внешнего фартука. Установка внутреннего фартука идёт перед монтажом металлочерепицы, внешнего ― после.
Монтаж металлочерепицы
Очерёдность установки листов металлочерепицы на обрешётку
От длины листов и скатов зависит последовательность укладки листов.
Способ 1. Листы соответствуют длине скатов
В этом случае стоит придерживаться рекомендации осуществлять заказ листов металлочерепицы и скатов одной длины. Таким образом получится избежать затрат времени на резку металла. Направление монтажа может быть и слева, и справа. Главный критерий укладки металлочерепицы — удобство, но предпочтительнее начинать с «парадной» стороны, а обрезать с противоположной.
Для первого варианта используется следующая последовательность:
1. Первый лист нужно выровнять по линии торца и карниза, при этом к торцу кровли изначально надо прикрепить торцевую доску, в которую упрётся лист металлочерепицы (над обрешёткой торцевая доска должна выступать на высоту профиля).
2. Длина нижней кромки листа должен быть на 50 мм длиннее карниза.
3. После выравнивания лист закрепляют рядом с карнизом на один саморез, а также фиксируют рядом с коньком.
4. При укладке последующих листов металлочерепицы необходимо каждый последующий лист плотно состыковывать с предыдущим и крепить их между собой.
Внимание:
- при монтировании металлочерепицы справа налево, лист 2 укладывают с нахлёстом на лист 1;
- в ином случае ― край листа 2 укладывают под лист 1.
5. Листы, которые были уложены соединяются между собой по направлении от карниза к коньку. При этом стоит помнить, что разные профиля имеют разные варианты крепления.
Например, «МонтеКристо», «Монтерроса», «Трамонтана». Для соединения листом, саморезы вкручиваются:
- в торцевую часть ступеньки;
- вверх (или же гребень) волны в месте нахлёста.
Например, «Максикаскад», «Каскад», «Макси», «Ламонтерра Х», «Ламонтерра» — вкручиваение саморезов происходит в гребень бокового нахлёста.
6. Скреплённый блок из 3-4 листов, свободно перемещающиеся по обрешётке, когда выкручивается временный саморез на первом листе у конька. Блок листов выравнивается так, чтобы быть расположенным параллельно линии карниза.
7. Окончательно закрепить листы к обрешётке.
Способ 2. Листы короче скатов (укладка листов в несколько рядов)
Если листы более короткие, чем скаты придерживаются такого порядка:
- В первую очередь происходит монтаж 1–4 листов.
- Сначала укладывается вертикальная линия листов, при этом листы соединяются между собой, а верхний лист у конька крепится одним саморезом, чтобы блок был подвижным и допускал выравнивание.
- Монтируют нижний лист второй вертикальной линии или всю вертикальную линию, которая крепится к первой группе листов.
- Получившийся блок листов корректируется, а затем крепится к обрешётке.
- Производится монтаж 3-й вертикальной линии листов и последующих.
Это оптимальный вариант монтажа металлочерепицы, когда очерёдность напоминает зубья пилы.
Допускается укладка листов металлочерепицы по горизонтальным рядам (буквой Z), но в этом случае может образоваться зазор на профилях с капиллярной канавкой.
Монтаж листов на сложных кровлях может осуществляться как от края по принципу прямоугольной кровли, так и от центра. В данном случае надо ориентироваться на раскладку листов, которая применялась при их расчёте.
На косых линиях хребтов (коньков) листы должны обрезаться таким образом, чтобы между ними образовывался зазор около 60-80 мм.
Фиксация металлочерепицы на обрешётке
После укладки и выравнивания листов металлочерепицы нужно фиксировать их саморезами. Однако, чтобы произвести такую операцию нужно придерживаться определённых правил.
- Правильный выбор саморезов. Остановить свой выбор стоит на кровельных саморезах. Такие саморезы изготавливаются из оцинкованной стали обладают устойчивостью к коррозии. Кроме того они имеют шайбу с EPDM-прокладкой, с помощью которой происходит распределение давления и герметизация места крепления. Для основного крепления металлочерепицы лучше всего подходят саморезы размера 4,8x28 (4,8x35) мм.
- Количество саморезов для крепления металлочерепицы. Наиболее оптимальным вариантом будет использование 6- 8 саморезов на 1 кв. м.
- В какие места кровельного материала производить вкручивание саморезов. Саморезы вкручивают в подошву волны, представляющую собой место, где металлочерепица расположена предельно близко к обрешётке, на расстоянии 10-15 мм ниже ступени профиля. Если шаг обрешётки для металлочерепицы выдержан правильно, то саморез должен попасть в центр обрешётки.
- Угол и сила ввинчивания саморезов. Угол ввинчивания саморезов составляет 90 градусов, крутящий момент на шуруповёрте выставлен так, чтобы обеспечивать лёгкое прижатие (прокладка не должна сплющиваться более чем в 2 раза).
Последствия неправильного вкручивания самореза
- Образование вмятины в месте крепления;
- Недостаток прочности фиксации элементов кровли;
- Просачивание воды в кровле.
Важно:
При перетягивании саморезов будет повреждена EPDM-прокладка. В таком случае функцию герметизации места крепления она выполнять перестанет. Из-за отсутствия герметизации вода начнёт попадать в резьбовую часть соединения и поступать в пространство под кровлей.
Монтируя основное крепление используют шахматный порядок вкручивания саморезов.
Часто задают вопрос: «Обязательно ли вкручивать саморезы во все прогибы?»
– Не обязательно, вполне достаточно вкручивания саморезов через волну. В таком случае крепление получится прочным.
Монтирование доборных элементов (после установки кровельного материала)
После укладки и фиксации металлочерепицы следует установка торцевых и коньковых планок.
Как происходит монтаж торцевых планок
Торцевые планки используются с любыми профилями металлочерепицы. Благодаря торцевым планкам создаётся эстетичный вид торцов кровли ― кромки металлочерепицы закроются при помощи использования декоративных планок.
Используемые саморезы:
- Вертикальная фиксация ― 4,8х70 (80) мм .
- Боковая фиксация ― 4,8х28 (35) мм.
При монтаже доборных элементов следует придерживаться следующей очерёдности:
- Монтировать начинают с карниза и движутся к коньку.
- Торцевые планки монтируют друг на друга. Нахлёст - 50 мм.
- Выравнивание нижней кромки планок происходит по одной линии.
- Прикрепление уложенных планок, к обрешётке с боковой и верхней сторон, осуществляется с использованием саморезов.
- Расстояние между саморезами должно составлять от 500 до 600 мм.
Монтаж сегментных торцевых планок
При выборе нового профиля металлочерепицы, для оформления торцов кровли оптимальным вариантом станут сегментные торцевые планки, посредством получается достичь повтора очертаний профиля.
Отличия от обычных торцевых планок:
- Имеют ступенчатый, а не плоский вид.
- Фиксация сбоку и сверху или сбоку и в торец.
Используются следующие саморезы:
- Фиксация сверху или в торец ― 4,8х70 (80) мм.
- Фиксация сбоку ― 4,8х28 (35) мм.
Монтирование происходит в том же порядке, что и стандартные торцевые планки.
- Монтаж снизу вверх.
- При укладке нижние кромки планок должны создавать ровную линию.
- Укладка планок происходит внахлёст.
- Уложенные и выровненные планки закрепляются саморезами сбоку, после ― сверху (или в торцевую часть профиля).
Монтаж коньковых планок
Коньковые планки создают вентиляцию и в то же время осуществляют защиту подкровельного пространства от осадков.
Коньковые планки подразделяются на:
- Круглые. Чтобы монтировать круглые планки используют заглушки. От вида кровли зависит, какой тип заглушек будет применяться;
- конусные применяются в случаях с использованием шатровой или вальмовой кровли;
- простые для всех видов кровель, но не вальмовой и шатровой.
- Плоские. В заглушках нет необходимости.
Очерёдность монтирования одинакова для обоих видов планок:
- В месте примыкания скатов, ставят уплотнитель или коньковую вентиляционную ленту.
- Затем производят монтаж коньковых планок. Важно соблюдать 100 мм нахлёст между планками.
- Уложенные планки прикручивают саморезами 4,8х70 (80) мм к обрешётке. Саморезы ввинчиваются через одну волну.
Виды уплотнителя:
- универсальный;
- фигурный (перед монтажом вентиляционные отверстия освобождаются для свободной циркуляции воздуха).
Монтаж сопутствующих элементов
Сопутствующие элементы нужны для правильной работы «кровельного пирога», для защиты стен от дождя и снега, для вентиляции подкровельного пространства и прочих.